AW-18425017298

Корисні записи

Як обрізати виноград восени

Як обрізати виноград восени.

Для забезпечення високої продуктивності виноградників важливе значення має правильне обрізання кущів. Його слід проводити відповідно до умов вирощування та біологічних особливостей сорту. Сортова обрізка підвищує врожайність насаджень та покращує якість винограду.

Завдання обрізки винограду та фактори, що її визначають.

Необхідність обрізки кущів обумовлена ​​тим, що виноградна рослина щорічно утворює значно більше вічок, а згодом пагонів і грон, ніж може забезпечити поживними речовинами для нормального росту та дозрівання.

Завдання обрізки залежно від віку кущів неоднакові. На молодих виноградниках треба виростити добре розвинені кущі та надати їм певного формування.

На плодоносних насадженнях обрізанням регулюють зростання і плодоношення куща в цілому та окремих його частин у межах прийнятого формування. Для цього на кущах залишають певну кількість рукавів різної довжини, плодових лоз, зелених пагонів, а також раціонально розміщують їх у просторі, прагнучи до створення найкращих умов для роботи листового апарату, освітлення та провітрювання грон.

Шляхом обрізки однорічних пагонів, залишення у плодовій ланці сучків заміщення, горизонтальної підв’язки плодових лоз та вільного звисання приросту обмежують прояв полярності (кращий розвиток пагонів з верхніх вічок однорічної лози). При цьому слід враховувати особливості плодоношення пагонів, що розвинулися з центральних, заміщаючих, кутових сплячих вічок, а також характер плодоношення вічок по довжині лози.

Вічко у виноградної рослини складається з однієї найбільш розвиненої бруньки та кількох (2-5) заміщаючих.

Плодоносить кущ винограду, головним чином, на зелених пагонах, що розвинулися з центральних бруньок. За ступенем плодоносності бруньки розподіляються у такій послідовності: центральні, заміщаючі, кутові, сплячі.

Здатність відновлювати плодоношення на пагонах, що розвинулися з тих чи інших бруньок, у різних сортів неоднакова.

Використання здатності різних сортів до плодоношення пагонів, що виросли зі сплячих бруньок, має особливо важливе значення після суворих зим, коли внаслідок великої загибелі центральних і бруньок, що заміщають, розвиваються пагони на багаторічних частинах кущів.

Різноякісність вічок по довжині проявляється у різній здатності їх до зростання, плодоношення та морозостійкості та визначається умовами вегетації в період формування їх на зеленому пагоні та біологічними особливостями сорту.

Довжина плодових лоз впливає в основному на якість урожаю (маса грона, розмір ягід, вихід товарної продукції, цукристість та кислотність).

Навантаження кущів.

Під навантаженням розуміють середню кількість вічок, залишених на кущі після обрізки, або кількість зелених пагонів, залишених після обламки. Навантаження можна виразити і кількістю вічок чи пагонів на одиницю площі.

У районах виноградарства, де вічка часто ушкоджуються морозами, оптимальне навантаження слід визначати за кількістю пагонів. На зиму залишають майже вдвічі більше вічок, ніж потрібно. А навесні проводять нормування, шляхом виламування зайвих, слабких, або незручних пагонів.

Оптимальним вважають таке навантаження, яке забезпечує отримання високого врожаю з гарною якістю ягід без зниження сили зростання куща та його плодоношення у наступні роки. Про правильність встановлення навантаження кущів судять по розвитку однорічного приросту.

Перевантаження призводить до розвитку великої кількості тонких слаборозвинених пагонів, погіршення якості винограду, зниження зимостійкості та закладки врожаю у вічках, що зимують. Особливо сильно реагують на навантаження столові сорти винограду, у яких значно більшою мірою, ніж у технічних, знижуються маса грона та розмір ягід, зменшується вихід товарної продукції, послаблюється сила росту кущів та здатність до плодоношення у наступні роки. На перевантажених кущах навантаження зменшують до оптимальних розмірів при обрізанні, а в період вегетації шляхом уламки зайвих зелених пагонів.

У недовантажених кущів сильно подовжуються і потовщуються пагони, розвивається велика кількість пасинків, а також жирових пагонів зі сплячих бруньок на багаторічній деревині. Ростові процеси затягуються до пізньої осені, лоза погано визріває, що підвищує небезпеку пошкодження морозами. На таких ділянках навантаження поступово збільшують.

При встановленні оптимального навантаження в конкретних умовах необхідно брати до уваги силу зростання кущів; рівень агротехніки, що застосовується (поливання, підживлення); плодоносність пагонів та масу грона, властиву сорту; ступінь морозних ушкоджень кущів; вимоги до якості врожаю у зв’язку із напрямом його використання.

Високі врожаї хорошої якості можна отримати за оптимального для кожного сорту навантаження кущів та умов його вирощування. При цьому величина навантаження не може бути однаковою для того самого сорту, що вирощується при різному рівні агротехніки. Її встановлюють відповідно до стану насаджень і зокрема з силою росту кущів. Тому оптимальне навантаження виражають не однозначною кількістю вічок і пагонів, а називають меншу і більшу межі.

За даними наукових досліджень та виробничого досвіду в незрошуваних умовах південної степової зони України найкраще поєднання врожайності та якості ягід забезпечується при меншому навантаженні. При зрошенні навантаження всіх сортів збільшують на 30—50 %.

Довжина обрізки плодових лоз.

Регулюючи довжину плодових лоз, можна керувати величиною врожаю та якістю ягід. При визначенні раціональної довжини обрізки плодових лоз у конкретних умовах середовища та агротехніки, що застосовується, треба враховувати: характер плодоносності вічок по довжині лози; ступінь розвитку кожної лози; ступінь та характер пошкодження вічок морозами; вимоги до якості винограду у зв’язку з напрямом використання врожаю.

Сорти винограду, що характеризуються порівняно вирівняною плодоносністю вічок по довжині лоз, реагують на зміну довжини обрізки. Тому встановлюють її залежно від цілей використання врожаю. Якщо треба виростити ошатні грона, отримати великий вихід товарного винограду, підвищити накопичення цукру в ягодах і збільшити вегетативний приріст, сорти цієї групи коротко обрізають. Для сортів, у яких плодоносність пагонів зростає в міру їх віддалення від основи, застосовується довша обрізка лоз. У межах кожного сорту сильнорослі пагони обрізають довше, ніж розвинені слабші. При пошкодженні вічок у нижній частині лоз залишають їх довгими, у разі більшого пошкодження вічок у верхній частині лоз — короткими. При неоднорідному пошкодженні вічок залишають на плодоношення довгі лози. На незрошуваних виноградниках південної степової зони України сорти слід обрізати на високо – 6-9 очок. Для зменшення витрат праці по догляду за високоштамбовими виноградниками пагони на сортах з високою плодоносністю нижніх вічок доцільно обрізати на 2-4 вічка. На поливних виноградниках плодові лози обрізають на 1-2 вічка довше в порівнянні з аналогічними сортами, що культивуються без зрошення. У довжину обрізки плодових лоз вносять корективи в залежності від погодних умов, що склалися. У посушливі роки її дещо зменшують, а роки з низькою потенційною плодоносністю вічок збільшують. З віком насаджень довжину їх обрізки зменшують. Слід пам’ятати також, що при збільшенні навантаження найкращі результати за кількістю та якістю врожаю отримують при більш короткій обрізці лоз (більше сучків, але короткі) і, навпаки, при зниженні навантаження доцільне довша обрізка (2-3 лозини, але довші).

Час та техніка обрізки.

Обрізання на плодоносних неукривних виноградниках починають пізно восени і продовжують протягом усієї зими, за винятком днів зі значним зниженням температури. Найкращим часом для обрізки є зима (до розпускання бруньок). В осінній період насамперед обрізають насадження щодо укривних сортів. Середньостійкі сорти обрізають пізніше, коли мине небезпека сильних морозів. При відсутності укривання на зиму сорти, слабостійкі до морозу (в основному, столові), а також молоді виноградники обрізають під весну. При осінньо-зимовому обрізанні залишають більше очок, ніж необхідно, на випадок вимерзання частини з них. Остаточне навантаження встановлюють під час уламки зелених пагонів. Поряд із позитивним впливом обрізки на ріст і продуктивність насаджень вона має і негативну дію, пов’язану з нанесенням кущам ран. Щоб зменшити шкідливий вплив ран, слід не допускати розвитку на скелетних частинах пагонів, не потрібних для створення прийнятого формування або заміни старих пошкоджених штамбів, рукавів, плечей. Треба вчасно ще зеленими виламувати всі непотрібні пагони. Рани мають бути якомога меншого діаметру, особливо на багаторічній деревині. Їх необхідно розташовувати до зовнішньої сторони стосовно куща. Тому сучки заміщення треба залишати нижче плодових лоз. Зрізи мають бути рівними, гладкими. Усі сухі пеньки потрібно видаляти при обрізанні. Основним інструментом для обрізання кущів є секатор. Для видалення багаторічних частин використовують пилки-ножовки. Рани, зроблені пилкою, необхідно загладити секатором. Обрізка – це хірургічна операція, яка потребує чистоти, обережності, чітких знань та великої уваги.

Кращі сорти винограду для виготовлення вина

Кращі сорти винограду для виготовлення вина – це в першу чергу ті, які у Вашому регіоні повністю дозріють.

Як знайти каталог винограда Дмитра Ткаченка

Як знайти каталог винограда Дмитра Ткаченко? Посилання на його каталог знаходиться в описі його ютуб-каналу.

Ми купляли гарні саджанці і чубуки винограду у Дмитра Ткаченко. Проте його каталог багатьом важко знайти. Дмитро продає свій виноград на своєму Ютуб-каналі.

Шановні відвідувачі нашого сайту. Посилання на каталог розміщуємо для зручності тим, хто шукає каталог винограду Дмитра Ткаченко. Досить часто нам телефонують з питаннями про цей каталог. Пошукова система видає наш сайт при подібних запитах.

Дмитро Ткаченко викладає дуже багато відео про різні форми винограду. Це зацікавлює багатьох виноградарів. Щоб перейти на його каталог, натисніть нижче.

На нашому сайті Вино біз можна купити наші саджанці столового і технічного винограду.

Найкращі домашні кури Віандот

Найкращі домашні кури Віандот – мрія кожного господаря.

Ми тримали багато різних пород курей. Але вибрали на постійне тримання курей Віадндот. Радимо вам спробувати розвести цих дуже гарних і продуктивних курочок.

Кури Віандот (англ. Wyandotte) — порода курей, названа на честь однойменного індіанського племені. Створена в другій половині XIX століття в США, в 1883 був прийнятий стандарт на перший різновид — сріблястий віандот.

Кури Wyandotte були виведені в північній частині штату Нью-Йорк в 1860-х роках. Це була спільна робота чотирьох фанатиків м’яса, які хотіли заповнити прогалину на американському ринку традиційної курки подвійного призначення. Фред Хаудлетт, Джон Рей, Л. Віттакер і Х.М. Даблдей вивtkb найперших віандотів з пухнастим пером. Недовго був єдиним сортом Silver Laced Wyandotte, за яким швидко послідував чудовий Golden Laced Wyandotte, який був виведений у Вісконсині.

Родовід породи трохи розмитий. Ніхто точно не знає, з яких порід був виведений перший Wyandotte. Вважається, що основними генетичними факторами є Темні Брахми та Гамбурги, вкриті сріблом. Спочатку Wyandottes називалися American Seabrights, поки їх не прийняли до стандарту досконалості APA в 1883 році. На цьому етапі вони прийняли свою нову назву, щоб уникнути плутанини з куркою Seabright. Кури Wyandotte були названі на честь корінного американського племені, поширеного в частинах північної частини штату Нью-Йорк і Онтаріо, Канада. Не тому, що плем’я мало відношення до розведення птахів, а як подяку за гостинність.

Особливості породи. Віандоти дуже витривалі птахи, легко переносять холодні приміщення. Але погано переносять тісноту. Не можна тримати їх в клітках, або закритому тісному приміщенні. Курям цим треба щодня гуляти по вольєру чи подввір’ю.

Молодки починають яйцекладку після 6-7 місяців. Ці кури добре насиджують і виводять курчат. Курчата дотатньо швидко ростуть і оперяються.

Продуктивність. Дорослі півні важать 3,4-3,8 кг, кури 2,5-3,0 кг. Несучість у молодок 180, при повноноцінному годуванні яйценоскість збільшується до понад 200 яєць на рік. У переярих курей яйценоскість падає до 150 яєць на рік. Середня маса яйця 60 г.

На практиці ми бачимо, що краще обновляти стадо кожного року, щоб підтримувати продуктивність на високому рівні. Кожного року, коли молодки починають нестися, минулорічних курей і півнів відправляємо до морозильної камери.

На 10-15 курей достатньо одного півня. Але в стаді не можна тримати два півня, треба або один, або три-чотири. Коли в стаді два півня, вони цілими днями б’ються і не звертають уваги на курочок. Коли чотири півня, то вони трохи зупиняють бійки і займаються курочками.

Захист винограду від хвороб чим кропити

Захист винограду від хвороб.

Якщо вчасно проводити профілактичні заходи, то виноград не хворітиме.

Що ж робити виноградарю, як захистити свій виноградник?

  1. Використовуйте ранньовесняне обприскування по сплячих бруньках.

Це необхідно робити для зниження рівня інокуляту (інфекції). Рекомендується використовувати препарати міді, препарати сірки, щоб убити спори грибків, які зимували на лозі. Це один із тих моментів, які люди не завжди роблять, але, якщо торік у вас було багато хвороб, то обприскування по сплячих бруньках – хороший спосіб розпочати новий сезон. Існує думка, що ранньовесняне обприскування, крім зайвих витрат часу та праці, не має великого сенсу, тому що все одно ніяк не скорочує кількість подальших обробок у період вегетації, а також має відносний ефект тільки при низькому інфекційному фоні. Однак краще бути обачними, і щороку до розпускання бруньок робити ранньовесняне профілактичне обприскування 1%-ною бордоской рідиною.

  1. Видаліть це.

На додаток до обприскування в «сплячий» сезон, виноградарі повинні фізично видаляти якнайбільше інокулята (рештки хворілого винограду), подрібнюючи обрізки та спалюючи їх. Також доведено, що укривна культура винограду при укритті земляним валом сприяє зниженню накопиченої інфекції грибкових патогенів. Обрізання хворих пагонів, видалення згнилих засохлих грон, обрізання мертвих частин куща допоможуть вам, і це те, що робити необхідно.

  1. Збільшіть провітрюваність кущів.

Добре провітрювані, не загущені крони кущів мають ряд переваг для боротьби з хворобами: вони знижують відносну вологість, перешкоджаючи розвитку грибків, збільшують вплив сонячного світла на ягоди до початку дозрівання, яке вбиває грибкові спори, а також покращують ефективність обприскування. Варто змінити щільність купола надземної частини кущів шляхом коригування сухого обрізання, літніх зелених операцій (пасинкування, прищипка, видалення листя тощо) та рівномірного розподілу пагонів. Насправді, покращення провітрюваності куща можна назвати найголовнішою стратегією у боротьбі з грибними хворобами винограду. Ніякі препарати не допоможуть, якщо кущ загущений і погано провітрюється. Крім того, видалення листя в плодовій зоні перед дозріванням є гарним прийомом, щоб допомогти контролювати розвиток сірої гнилі ягід винограду. Важливо правильно сформувати кущ. Правильна обрізка винограду.

  1. Не нехтуйте термінами проведення профілактичних захисних обприскувань.

Якщо в минулому сезоні у вас був спалах захворювання і це було для вас проблемою, потрібно знати, що хвороба нікуди не поділася, просто причаїлася, навіть якщо кущі винограду в наступному сезоні починають вегетацію візуально здоровими пагонами. Неправильно думати, що, можливо, цього року все буде не так погано і хвороби виноградника мене пройдуть. Якщо минулого року ситуація щодо хвороб була поганою, ви, швидше за все, побачите і ще більш ранній початок захворювання, і більш високий рівень захворювання. Якщо ви не почнете діяти з профілактичною метою в ранні терміни, а чекатимете перших проявів хвороби, щоб взятися за обприскувач, то хвороби вас можуть застати зненацька, тому що грибкові захворювання можуть виникати раптово і дуже швидко прогресувати.

  1. Моніторте рано, моніторте часто.

Корисно моніторити виноградники на початку сезону до цвітіння, тому що, якщо ви бачите багато чорних плям гнилі на листі або чорну плямистість на пагонах і листі, це вказує на те, що у вас є інокулят, який очікує нападу на ягоди. З початку сезону рекомендовано проводити моніторинг свого виноградника не рідше одного разу на тиждень і зосередитися на найбільш сприйнятливих сортах як індикаторах хвороби. Якщо ці сорти не показують ознак хвороб у ваших умовах, то поки що все нормально.

  1. Використовуйте захисні та системні фунгіциди. Такі захисні засоби, як манкоцеб і цирам (дітіокарбамати) можуть забезпечити економічний контроль на початку сезону, особливо для чорної плямистості та чорної гнилі, а сірка може використовуватися для раннього контролю оідіуму у сортів, які не чутливі до її застосування. Добавка прилипача може бути корисна для цирама, а також деяких інших фунгіцидів, з метою покращення покриття та утримання (прим.* – препарати групи дитіокарбаматів – Рідоміл Голд, Дитан, Пенкоцеб, Метірам, Цинеб та ін. Вони токсичні, мають великий термін очікування, тому використовувати можна як профілактичні обприскивання до цвітіння винограду). Органічні виробники можуть використовувати натуральні продукти, такі як мідь, сірка, олії, солі та рослинні екстракти, а також біофунгіциди, але попередження, що олії при високих температурах повітря можуть спалити листя. Системні фунгіциди ефективні в низьких дозах, забезпечують хороше охоплення і можуть надавати деяку «зворотну дію», запобігаючи розвитку нещодавніх інфекцій у хворобі. Вони мають тенденцію бути більш стійкими до дощової вологи, ніж захисні (контактні) фунгіциди, але можуть вимагати повторного застосування після сильного дощу. Рекомендується застосовувати системні фунгіциди «в похмурий день і вологих умовах, коли воскоподібна кутикула рослини дозволяє швидше поглинати фунгіцид, ніж це відбувалося в спекотну і суху погоду».
  2. Враховуйте стійкість до фунгіцидів.

Щоб знизити ризик виникнення у фітопатогенів стійкості до фунгіцидів, виноградарі повинні прагнути до того, щоб не перевищувати норми витрати препаратів при обприскуванні, а також обов’язковою умовою є чергування груп пестицидів до діючої речовини. Це стосується переважно системних фунгіцидів. Практика показала стійкість збудника оідіуму як до стробілуринів (наприклад, Стробі, Зовран, Флінт, Абунд, Пріштін), так і до інгібіторів стеролу (наприклад, тебуконазолу, тетраконазолу, міклобутанілу). Увага! Найпоширеніша помилка виноградарів-початківців у тому, що поняття чергувати препарати сприймається як чергування різних назв препаратів. Насправді, потрібно дивитися не на назву, а на діючу речовину препарату, так як різні виробники можуть давати різні торгові назви одному й тому препарату, або у препаратів з різними назвами може бути діюча речовина із однієї групи. Щоб було зрозуміліше, розглянемо приклад із ліками парацетамол. Різні виробники випускають ці ліки під різними назвами – тайленол, панадол, терафлю, ефералган та ін. Тобто нелогічно прийти в аптеку і сказати – мені парацетамол не допомагає, дайте мені тайленол. Так само і з фунгіцидами. Потрібно дивитися на діючу речовину на етикетці і перевіряти за довідником – чи не належать препарати, які я збираюся чергувати, до однієї і тієї ж групи (це можна робити в Інтернеті на спеціалізованих сайтах, на сайті виробника препарату або на сайтах солідних організацій, які торгують ЗЗР (засобами захисту рослин) ).

  1. Слідкуйте за погодою.

Відносно прохолодна, волога погода сприяє розвитку мілдью, чорної гнилі, чорної плямистості та антракнозу, у той час як сухіший сезон сприятиме появі оідіуму, тому необхідно стежити за погодою, щоб знати, який грибок в даний момент «підніме голову». Крім того, виноградарі повинні уважно стежити за гронами винограду, де може затримуватися волога. Грона може бути сухою із зовнішнього боку, але все ще може вологою всередині, що може стати осередком інфекції. Наприклад, чорній гнилі потрібно лише 6 годин вологи при 25-26 градусів Цельсія, щоб проникнути в грона,  тому виноградарі в першу чергу повинні зосередити свій захист саме на захисті грон винограду протягом як мінімум чотирьох тижнів після цвітіння.

  1. Обприскуйте якісно і з розумом.

Якщо ви не хочете часто обприскувати і хочете провести лише кілька обробок на сезон, то зосередьтеся на захисті грона винограду в період після цвітіння до початку дозрівання ягід. Це означає, що обприскування слід проводити одразу після того, як закінчиться цвітіння, наступне – через два тижні, і ще раз, перш ніж ягоди у гроні зімкнуться. Останнє обприскування допомагає фунгіциду проникнути всередину грона. Правильні налаштування та калібрування форсунок обприскувача, а також обприскування кожного ряду з двох сторін допомагають забезпечити гарне покриття. Важливо! Обов’язковим є також обприскування до початку цвітіння, оскільки під час цвітіння обприскування не проводять через ризик спалити рильце маточки, а погода під час цвітіння часто непередбачувана, тому обов’язкове обприскування до цвітіння може допомогти зберегти врожай.

  1. Обробка – дощ – повторіть обробку.

Якщо під час вологої дощової погоди навесні частота та швидкість появи хвороби зростає, то виноградарям не слід надто довго чекати термінів захисної дії застосування фунгіциду і у разі дощів варто повторити обробку в більш ранні терміни, ніж зазначений на етикетці фунгіциду термін дії препарату. Можливо, вам доведеться зробити повторну обробку, якщо ви не хочете пропустити можливість отримати хоч щось на кущах, якщо інфекція почне вирувати в цей дощовий період.

  1. Організуйте свій виноградник правильно.

У нових насадженнях виноградарі можуть розглянути можливість об’єднання певних чутливих до хвороб сортів на винограднику, щоб вони могли обприскувати тільки ті блоки, які цього потребують. Тобто є певний сенс у тому, щоб садити нестійкі сорти поряд друг з другом та обприскувати їх частіше, ніж стійкі сорти, які вимагають менше обприскування. Наприклад, якщо у вас сорти, особливо чутливі до оідіуму, посаджені разом, то ви можете приділяти цій ділянці більше уваги в плані обробок проти оідіуму, і замість того, щоб поливати фунгіцидами весь виноградник, що часто і роблять більшість виноградарів, ви можете просто обробити саме цю ділянку, тим самим скоротити свої витрати на фунгіцид та сліди від препарату на ягодах.

На яких дріжджах зброджувати вино?

На яких дріжджах зброджувати вино? 

Часте питання, яке постає на початку виноробної справи.

Багато любителів користуються самозброджуванням завдяки диким дріджам, які знаходяться на шкірці винограду (Хансеніаспора апікулятус і винні дріжджі Сахароміцес вині).

Хансеніаспора апікулятус

Ці дріжджі поширені, й у багатьох виноробних районах вони становлять до 90% всієї мікрофлори сусла, що надходить на бродіння.

Завдяки своїй великій здатності до розмноження (порівняно з винними дріжджами вони розмножуються вдвічі швидше) у самобродному суслі дріжджі апікулятус на початку бродіння переважають. Однак, коли в суслі, що бродить, утворюється близько 5% за обсягом спирту (деякі різновиди можуть утворити до 7%), дріжджі апікулятус припиняють свою діяльність і поступаються місцем винним дріжджам — Сахароміцес вині.

Внаслідок своєї життєдіяльності у виноградному суслі дріжджі апікулятус дають продукти, що несприятливо впливають не тільки на розвиток винних дріжджів, а й на смак вина, надаючи йому гіркоти, неприємних тонів у букеті. Вони сприяють недобродам, підвищують вміст летких кислот та ефірів.

Шампанські виноматеріали, зброджені за участю апікулятуса, після шампанізації важко освітлюються, на стінках пляшки утворюються липкі, що важко змиваються осади («маски»).

Одним із засобів боротьби з дріжджами апікулятус у виноробстві є відстій сусла з сульфітацією 60-100мг/л. При температурі 35° ці дріжджі припиняють розмноження, а за 45° гинуть.

То ж зброджувати на диких дріжджах не варто.

В наших умовах півдня через високі літні температури на шкірці винограду  переважна частина дріжджів гине. Внаслідок цього виноматеріал не самозброджується і починає пліснявіти.

Ми весь виноград перед переробкою перебираємо, щоб видалити пошкоджені і зіпсовані ягоди. Після цього миємо добре теплою (трохи гарячкуватою) водою.

Після очищення виноград подрібнюємо і запрвляємо винними дріжджами.

Що таке бродіння вина вцілому і чому воно має значення?

Що таке бродіння вина вцілому і чому воно має значення?

«Цілі грона», «гребні» та «стеммі вайн» (выдержанное вино) – все це терміни, які часто зустрічаються у розмові про вино та виноробство.

Але що це означає?

Виноград надходить на виноробню цілими гронами. Винороби мають вибір: видалити гребені або залишити виноградні грони цілими. Те, що саме вони вирішать, вплине на смак вина зрештою. Видалення гребенів означає відокремлення ягід від гребеня за допомогою машини, яка називається гребнєотделитель. Сучасні машини для видалення гребенів роблять це дуже акуратно, тому з іншого кінця виходять цілі, не роздріблені ягоди. Є машини, які одночасно видаляють гребені та дроблять ягоди.

Але деякі винороби відмовляються від цього процесу і зброджують повністю все гроно, разом з гребенями та ягодами.

У червоних винах – виноробство з використанням цілих грон – це оригінальний спосіб виготовлення вина. До того, як у 20 столітті були винайдені дробарки-гребнєотделители, майже всі червоні вина бродили разом із гребенями. Це створювало вина, які часто були сільськими та танінними, особливо коли гребені були мало здерев’янілі або все ще зелені.

Сьогодні більшість червоних вин роблять із відокремленого від гребенів винограду. Однак ферментація цілих грон може використовуватися у виноробстві як стилістичний інструмент. Ця практика часто асоціюється із сортами Піно нуар або, рідше, із сортом Шираз. Цей процес з іншими червоними сортами використовується рідко або лише як експеримент.

Бродіння цілих грон впливає на аромат, текстуру (грубість, бархатистість) та танінну структуру вина. Деякі з найвідоміших виноробів Бургундії використовують цю техніку для створення свого фірмового стилю. Це досягається шляхом видалення гребенів з усіх грон, або шляхом видалення гребенів і додавання деяких гребенів назад під час бродіння.

Бродіння цілих грон надає вину дурманливий аромат, який часто буває квітковим, трав’яним, пряним і запашним. Це досить суперечливо: деякі люди знаходять ці риси привабливими, інших це відштовхує.

Якщо використовуються цілі грона, то при бродінні можливе виникнення елемента внутрішньоклітинної ферментації – анаеробного бродіння, що відбувається усередині неушкодженої, не розчавленої ягоди винограду. Це надає різноманітних ароматів і змінює ароматичний склад вина.

Однак ферментація цілих грон – це не те саме, що вуглекислотна мацерація, навіть якщо в обох процесах має місце внутрішньоклітинне бродіння (нерозчавлених ягід).

Наявність гребенів також впливає на тривалість та температуру бродіння, що змінює смаковий склад вина. Гребені виділяють фенольні сполуки, що посилюють дубильну структуру вина. У зв’язку з тенденцією до легших і ніжніших вин використання танінів гребенів може бути більш тонким і відтіняти ароматику вина ніжніше, ніж дуб. Гребені винограду повинні бути визрілими, інакше вони можуть містити різкі зелені таніни, які можуть завдати шкоди вину.

Гребені в процесі бродіння також поглинають колір, тому зброджений цілими гронами Піно нуар виходить блідим і напівпрозорим. Більшість виноробів повідомляють, що одні виноградники здаються більш придатними для цього стилю, ніж інші, і що відсоток використаних цілих грон може змінюватися від урожаю певного року.

Отже, навіщо ж зброджувати цілі грона?

Щоб зробити вина складнішими, додавши пряні та трав’яні аромати, додати легкі ноти зацукрованих фруктів, змінити структуру танінів та згладити високу кислотність. Крім зелених і трав’яних нот, гребені надають винам цілу низку ароматичних та текстурних якостей.

У білих винах – у виробництві білого вина різниця між використанням відокремлених від гребенів та роздроблених ягід та цілих грон полягає в екстракції.

У цілих гронах виноград залишається непошкодженим, доки не буде вчинено тиск. Потім ягоди лопаються, і їхній сік проходить через прес. Простір, утворений пучками гребенів, діє усередині преса як дренажні канали.

Перевага цього методу в тому, що виноградний сік збирає невелику кількість фенольних сполук і калію зі шкірки винограду. Якщо не додавати сильного тиску, то сік залишається відносно прозорим і дуже легким.

Оскільки калій пом’якшує кислотність, це кращий спосіб приготування свіжих вин.

У такий же спосіб пресують виноград для виробництва шампанського. Червоний виноград майже не набуває кольору і зберігає чудову кислотність.

Однак для винограду сорту Рислінг, де кислотність може бути надхмарною, видалення гребенів, подрібнення ягід, а потім мацерація соковитої м’якоті може пом’якшити кислотність за рахунок висмоктування якомога більшої кількості калію зі шкірки винограду.

Хоча у кожного методу є свої плюси та мінуси, залежно від результату, які винороб бажає отримати, рішення видалити гребені або віджати цілі грона винограду може помітно вплинути на стиль вина, його кислотність та ароматику.

Саженцы винограда купить
Саженцы винограда купить

Рецепт домашнего вина

Употребление вина в небольших количествах очень полезно для организма.

Ещё Апостол Павел рекомендовал Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, Гл.5, ст. 23)

Делать вино можно в домашних условиях и без применения консервантов.

Изготовление вина в домашних условиях – очень полезное творчество. Вкладывая в процесс старания, знания, ответственность, обязательно получите замечательный продукт, который принесет удовольствие от его употребления.

Для изготовления качественного вина в первую очередь надо брать качественный (хорошо созревший, неиспорченный) виноград. Потресканный виноград с запахом уксуса брать ни в коем случае нельзя. С хорошего винограда можно сделать плохое вино, а из плохого винограда хорошего вина не сделаете. Если виноград сильно грязный, можно его помыть, но в таком случае нужно добавлять забродку из чистого немытого винограда для запуска брожения, или заправить специальными винными дрожжами для вина. На практике у нас приходится всегда мыть виноград от сильной пыли и заправлять дрожжами.
Собранный свежий виноград надо подробить руками или дробилкой, чтобы раздавилась кожура и ягода, но не семечки. Сахаристость сока должна быть не менее 22-25% (мерить виномером). Доводить сахаристость до необходимого уровня можно путем добавления сахара.

Нам больше всего понравился кахетинский способ приготовления вина. При этом способе вино настаивается на ягодах и гребнях (при отделении гребней часть остаётся) длительный срок, приобретая особую насыщенность и ванильные тона. Вино частично окисляется и набирается из гребней необходимых стабилизирующих веществ. При доведении крепости вина 12-14 %(спирта), такое вино прекрасно хранится годами без всяких консервантов.

Подробленный виноград надо поместить в чистую посуду, только не алюминиевую, (мы используем 60-литровые пластиковые бидоны). Наполнять сосуд нужно не доверху (примерно 2/3 объема), чтобы при брожении сок не вытекал через верх. Горловину накрыть пищевой пленкой и завязать канатом, чтобы газы могли выходить, но в сосуд не попадали посторонние предметы и воздух. Можно поместить виноград в банки и накрыть крышкой-гидрозатвором (крышку примотать к банке пищевой плёнкой). Так виноград должен побродить 5-10 суток при температуре примерно 20-25 градусов в затемнённом помещении. Периодически, 2-3 раза в день нужно утопить шапку на бродящем винограде, перемешать и посыпать вновь всплывшую шапку немного сахаром, чтоб не развивались патогенные организмы. Когда брожение затихает и шапка опускается, из нескольких ёмкостей соединяем содержимое в ёмкости так, чтоб они были полными. Посыпаем верх 1 см сахара, плотно закрываем крышкой и заматываем пищевой плёнкой. Ёмкости нужно оставить на 3 месяца в чистом, сухом и тёмном помещении при температуре примерно 15 градусов. После окончания этого тихого брожения с настаиванием надо слить вино без ягод и кистей в чистую посуду (лучше стеклянную), герметично закрыть и поставить в прохладное место, чтобы отстоялось и стало чистым. После отстаивания слить вино с осадка и можно уже употреблять. Хранить вино следует в прохладном тёмном месте. Вино должно быть залито до уровня 1,5-2 см от крышки, чтобы поменьше было воздуха, но при этом не касалось крышки.

Саджанці винограду чисті від філоксери

Страшна тля, якої найбільше бояться виноградарі-початківці, змушує їх шукати чистий від цієї зарази посадковий матеріал. Це такий звір, що не дає багатьом спокою.

Філоксера виноградна

— коренева попелиця із ряду рівнокрилих, що вражає листя і кореневу систему винограду. Для неї характерний чітко виражений поліморфізм: особини шкідника відрізняються морфологічно і за стилем життя.

Філоксера живиться соком з листків та коренів рослини, внаслідок чого в місцях уколів шкідника з’являються пухирі та жовна, у яких розвиваються некротичні процеси, викликані хвороботворними мікроорганізмами. При сильному заселенні рослин гали утворюються не тільки на листках, а й на живцях, вусиках і навіть стеблах лози. Ферменти слини філоксери викликають розростання тканин коренів. На тонких корінцях утворюються колінчато-вигнуті набухання або вузлики-дзьобики. На товстих коренях виникають пухлини та напливи у вигляді жовен, на них з’являються тріщини, куди проникають гнилісні бактерії та сапрофітні гриби, зумовлюючи загнивання. Усе це пригнічує рослину, зменшує асиміляцію листків, припиняє розростання коренів, знижує урожай винограду.

Поширення виноградної філоксери проходить на усіх стадіях розвитку з садивним матеріалом. Основні переносники шкідника — укорінені саджанці, особливо прищеплені. Перенесення філоксери можливе у вигляді зимуючих личинок на коренях саджанців, з живцями сортових та гібридних лоз у фазі личинок та зимових яєць. Листова форма філоксери може переноситися за допомогою вітру. Личинки здатні пересуватися самостійно тріщинами ґрунту, за допомогою води, вітру, знарядь праці, тварин, людей.

То ж враховуючи особливості розповсюдження філоксери зрозуміло, що знайти чистий від шкідника посадковий матеріал неможливо. Вихід тільки один – протруювати матеріал відповідними інсектицидами.

На практиці виноградарі виявили, що там, де довго росте виноград, обов’язково з’являється філоксера. Якщо кліматичні умови регіону для зарази сприятливі, тля розмножується інтенсивно. З листовою філоксерою ефективно справляються ісектициди з класу  неонікотиноїдів. Ці ж інсектициди потрапляють до судинної системи винограду і, особливо на саджанцях, частково псують апетит коревій філоксері.

Виноградні кущі, які зростають на якісному агрофоні, ростуть дуже довго і стабільно плодоносять. Якщо виноград регулярно политий і підживлений, чистий від хвороб листя і лози, то філоксера не може його знищити.

Лучшие сроки для посадки винограда

Лучшие сроки для посадки винограда – многих часто беспокоит этот вопрос.

Успех выращивания винограда зависит от многих факторов.

Самую решающую роль играет правильный уход (полив, подкормки, борьба с сорняками и т.д.) и защита от болезней кустов винограда. Правильная посадка дает кусту хороший старт, от этого он быстрее вступит в полноценное плодоношение. Сроки посадки, по сравнению с предыдущими факторами, имеют меньшую роль, но влияют на энергичность старта саженца.

На нашей практике мы убедились, что лучший период для посадки винограда – это ноябрь. После естественного листопада виноград находится в состоянии покоя. Прохладная погода способствует лучшей сохранности питательных веществ в тканях винограда, это дает ему силы успешно перезимовать. Саженец замедленно дышит, не тратит сил на прорастание белых корешков, которые все равно зимой сгниют. Виноград в политой яме защищен от высыхания. А басни про укоренение рано осенью – вообще не имеют ничего общего с реальностью.

По разным причинам приходилось сажать виноград зимой. Ведь зимы в последние годы неустойчивые. В течении зимы достаточно периодов потепления. Для посадки – главное, чтоб земля набиралась на лопату и рассыпалась, то есть – не мёрзлая.

Разницы во всхожести винограда после посадки в период с ноября по март, включительно, мы не заметили. А вот посаженные в апреле-мае саженцы заметно тормозили в росте и к осени отставали от посаженных в более раннее время. Причина этого, на мой взгляд, очевидна. Как бы не хранился саженец к апрелю он уже выходит из состояния покоя, начинает активно тратить питательные вещества на прорастание корней и выдвижение почек. А мы его в это время начинаем кантовать, при этом корешки и почки обламываются. Для саженца это большой стресс. Поэтому – лучшие сроки для посадки винограда – это период с октября-ноября до марта.

Часто бывает, что купили саженец, а посадить погода не позволяет. Можно временно похранить его при температуре от +2°С до +10°С. Потом постараться высадить. Для длительного хранения, до марта, саженцы лучше зарыть в траншею, чтоб корни находились на глубине не меньше 40 см. Саженцы нужно полностью засыпать землей и накрыть 1-2 мешками от сахара. Белые мешки защищают от нагревания земли во время оттепели и мешают любителям порыться и попортить саженцы. Хранение в подвале и других помещениях часто губительно для саженцев. В первую очередь саженец очень слабнет из-за повышенной температуры, может пересохнуть, или сгнить. Также в помещениях могут быть и другие факторы, угрожающие его жизни.