Корисні записи

Рецепт домашнего вина

Употребление вина в небольших количествах очень полезно для организма.

Ещё Апостол Павел рекомендовал Тимофею: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (Первое послание к Тимофею святого апостола Павла, Гл.5, ст. 23)

Делать вино можно в домашних условиях и без применения консервантов.

Изготовление вина в домашних условиях – очень полезное творчество. Вкладывая в процесс старания, знания, ответственность, обязательно получите замечательный продукт, который принесет удовольствие от его употребления.

Для изготовления качественного вина в первую очередь надо брать качественный (хорошо созревший, неиспорченный) виноград. Потресканный виноград с запахом уксуса брать ни в коем случае нельзя. С хорошего винограда можно сделать плохое вино, а из плохого винограда хорошего вина не сделаете. Если виноград сильно грязный, можно его помыть, но в таком случае нужно добавлять забродку из чистого немытого винограда для запуска брожения. Наше вино бродит только на диких дрожжах, они обеспечивают прекрасный вкус и стабильность вина. Собранный свежий виноград надо подробить руками или дробилкой, чтобы раздавилась кожура и ягода, но не семечки. Сахаристость сока должна быть не менее 25% (мерить виномером). Доводить сахаристость до необходимого уровня можно путем добавления сахара.

Нам больше всего понравился кахетинский способ приготовления вина. При этом способе вино настаивается на ягодах и гребнях длительный срок, приобретая особую насыщенность и ванильные тона. Вино частично окисляется и набирается из гребней необходимых стабилизирующих веществ. При доведении крепости вина 12-14 %(спирта), такое вино прекрасно хранится годами без всяких консервантов.

Подробленный виноград надо поместить в чистую посуду, только не алюминиевую, (мы используем 60-литровые пластиковые бидоны). Наполнять сосуд нужно не доверху (примерно 2/3 объема), чтобы при брожении сок не вытекал через верх. Горловину накрыть пищевой пленкой и завязать канатом, чтобы газы могли выходить, но в сосуд не попадали посторонние предметы и воздух. Так виноград должен побродить 3-5 суток при температуре примерно 20-25 градусов в затемнённом помещении. Периодически, 2-3 раза в день нужно утопить шапку на бродящем винограде, перемешать и посыпать вновь всплывшую шапку немного сахаром, чтоб не развивались патогенные организмы. Когда брожение затихает и шапка опускается, из нескольких бидонов соединяем содержимое в один или больше бидонов так, чтоб бидоны были полными. Посыпаем верх 1 см сахара, плотно заматываем пищевой плёнкой, туго нужно завязать горловину верёвкой и накрыть крышкой. Бидоны нужно оставить на 3 месяца в чистом, сухом и тёмном помещении при температуре примерно 15 градусов. После окончания этого тихого брожения с настаиванием надо слить вино без ягод и кистей в чистую посуду (лучше в баклажки), герметично закрыть и поставить в прохладное место, чтобы отстоялось и стало чистым. После отстаивания слить вино с осадка и можно уже употреблять. Хранить вино следует в прохладном тёмном месте. Вино должно быть залито до самой крышки, чтобы в бутылке не было воздуха.

Саджанці винограду чисті від філоксери

Страшна тля, якої найбільше бояться виноградарі-початківці, змушує їх шукати чистий від цієї зарази посадковий матеріал. Це такий звір, що не дає багатьом спокою.

Філоксера виноградна

— коренева попелиця із ряду рівнокрилих, що вражає листя і кореневу систему винограду. Для неї характерний чітко виражений поліморфізм: особини шкідника відрізняються морфологічно і за стилем життя.

Філоксера живиться соком з листків та коренів рослини, внаслідок чого в місцях уколів шкідника з’являються пухирі та жовна, у яких розвиваються некротичні процеси, викликані хвороботворними мікроорганізмами. При сильному заселенні рослин гали утворюються не тільки на листках, а й на живцях, вусиках і навіть стеблах лози. Ферменти слини філоксери викликають розростання тканин коренів. На тонких корінцях утворюються колінчато-вигнуті набухання або вузлики-дзьобики. На товстих коренях виникають пухлини та напливи у вигляді жовен, на них з’являються тріщини, куди проникають гнилісні бактерії та сапрофітні гриби, зумовлюючи загнивання. Усе це пригнічує рослину, зменшує асиміляцію листків, припиняє розростання коренів, знижує урожай винограду.

Поширення виноградної філоксери проходить на усіх стадіях розвитку з садивним матеріалом. Основні переносники шкідника — укорінені саджанці, особливо прищеплені. Перенесення філоксери можливе у вигляді зимуючих личинок на коренях саджанців, з живцями сортових та гібридних лоз у фазі личинок та зимових яєць. Листова форма філоксери може переноситися за допомогою вітру. Личинки здатні пересуватися самостійно тріщинами ґрунту, за допомогою води, вітру, знарядь праці, тварин, людей.

То ж враховуючи особливості розповсюдження філоксери зрозуміло, що знайти чистий від шкідника посадковий матеріал неможливо. Вихід тільки один – протруювати матеріал відповідними інсектицидами.

На практиці виноградарі виявили, що там, де довго росте виноград, обов’язково з’являється філоксера. Якщо кліматичні умови регіону для зарази сприятливі, тля розмножується інтенсивно. З листовою філоксерою ефективно справляються ісектициди з класу  неонікотиноїдів. Ці ж інсектициди потрапляють до судинної системи винограду і, особливо на саджанцях, частково псують апетит коревій філоксері.

Виноградні кущі, які зростають на якісному агрофоні, ростуть дуже довго і стабільно плодоносять. Якщо виноград регулярно политий і підживлений, чистий від хвороб листя і лози, то філоксера не може його знищити.

Лучшие сроки для посадки винограда

Лучшие сроки для посадки винограда – многих часто беспокоит этот вопрос.

Успех выращивания винограда зависит от многих факторов.

Самую решающую роль играет правильный уход (полив, подкормки, борьба с сорняками и т.д.) и защита от болезней кустов винограда. Правильная посадка дает кусту хороший старт, от этого он быстрее вступит в полноценное плодоношение. Сроки посадки, по сравнению с предыдущими факторами, имеют меньшую роль, но влияют на энергичность старта саженца.

На нашей практике мы убедились, что лучший период для посадки винограда – это ноябрь. После естественного листопада виноград находится в состоянии покоя. Прохладная погода способствует лучшей сохранности питательных веществ в тканях винограда, это дает ему силы успешно перезимовать. Саженец замедленно дышит, не тратит сил на прорастание белых корешков, которые все равно зимой сгниют. Виноград в политой яме защищен от высыхания. А басни про укоренение рано осенью – вообще не имеют ничего общего с реальностью.

По разным причинам приходилось сажать виноград зимой. Ведь зимы в последние годы неустойчивые. В течении зимы достаточно периодов потепления. Для посадки – главное, чтоб земля набиралась на лопату и рассыпалась, то есть – не мёрзлая.

Разницы во всхожести винограда после посадки в период с ноября по март, включительно, мы не заметили. А вот посаженные в апреле-мае саженцы заметно тормозили в росте и к осени отставали от посаженных в более раннее время. Причина этого, на мой взгляд, очевидна. Как бы не хранился саженец к апрелю он уже выходит из состояния покоя, начинает активно тратить питательные вещества на прорастание корней и выдвижение почек. А мы его в это время начинаем кантовать, при этом корешки и почки обламываются. Для саженца это большой стресс. Поэтому – лучшие сроки для посадки винограда – это период с октября-ноября до марта.

Часто бывает, что купили саженец, а посадить погода не позволяет. Можно временно похранить его при температуре от +2°С до +10°С. Потом постараться высадить. Для длительного хранения, до марта, саженцы лучше зарыть в траншею, чтоб корни находились на глубине не меньше 40 см. Саженцы нужно полностью засыпать землей и накрыть 1-2 мешками от сахара. Белые мешки защищают от нагревания земли во время оттепели и мешают любителям порыться и попортить саженцы. Хранение в подвале и других помещениях часто губительно для саженцев. В первую очередь саженец очень слабнет из-за повышенной температуры, может пересохнуть, или сгнить. Также в помещениях могут быть и другие факторы, угрожающие его жизни.

Привитые саженцы, или корнесобственные, какие лучше?

Привитые саженцы, или корнесобственные, какие лучше посадить? Это философский вопрос. Есть у каждого из этих двух видов саженцев свои достоинства и недостатки.

Чтоб вырастить хороший виноград, нужно определиться с выбором саженца.

В местах, где почва заражена филлоксерой, корнесобственные саженцы растут слабо, угнетаются  и часто без полива и удобрения вскоре погибают. Поэтому там целесообразно сажать привитые саженцы.

Если почва не заражена, или слабо заражена, то вполне можно выращивать корнесобственные саженцы. Их главное преимущество состоит в том, что если вследствие каких-то причин надземная часть корнесобственного куста погибнет, то от корня (подземного корнештамба) вырастут побеги того же самого сорта.

А если пострадает привитой куст, то в случае вымерзания надземной части от корня пойдет подвой. Что, в принципе, тоже неплохо, так как подвой всегда можно перепривить. Но часто подвой просто отторгает привой из-за проблем с совместимостью, и от корня поросли не даёт. На месте погибшего куста остаётся пустое место.

Наше мнение – по возможности лучше садить корнесобственные саженцы и обеспечить кустам хорошую агротехнику: борьба с сорняками, полив, удобрение, нормировка зелёных побегов и гроздей в начале лета.

На своём участке нам приходится отказываться от привитых саженцев из-за того, что отрастает из земли поросль подвоя (ослепление почек на штамбе не помогает, лезут спящие из узлов). Из-за нехватки времени мы не успеваем вовремя удалять эту поросль, которая после удаления снова быстро вылезает. Подвой начинает питать свои побеги и отторгает привитую часть, после чего она засыхает.

Саженцы винограда
Привитые саженцы винограда

Выращивание винограда – уход за виноградником в первые годы после посадки саженцев

Перед закладкой виноградника нужно хорошо изучить данную культуру, чтоб понимать, с каким растением имеем дело. Обязательно нужно ознакомиться с основными способами посадки винограда а также сроками посадки

Молодые кустики винограда в течение первого года требуют тщательного ухода. У некоторых хозяев в междурядьях молодого виноградника высевают фасоль, бахчевые культуры, свекла и др. Этого не следует делать, так как междурядные культуры мешают развитию молодых виноградных кустов и правильной обработке почвы, ухудшают проветривание и способствуют болезням.

При уходе за молодым насаждением виноградарь должен прежде всего внимательно следить за распусканием почек. Для ускорения распускания почек надо осторожно рыхлить земляную корку что образуется после дождей. Иногда замедление прорастания молодого побега происходит из-за слишком большого слоя земли над саженцем. В таком случае надо осторожно руками разгрести землю, которая покрывает саженец, и уменьшить высоту холмика. Если в результате проливных дождей земля с кустика будет смыта, его снова покрывают землей, чтобы уберечь от высыхания и заморозка. Неравномерное прорастание саженцев может быть также при наличии в почве вредителей, например гусениц озимой совки, личинок проволочника, которые перегрызают молодые побеги. Для борьбы с ними лучше раскрыть саженцы, уничтожить вредителей и снова вручную зарыть молодые растения. Кустики можно освободить от земли, когда минует угроза заморозка.

Молодые насаждения винограда необходимо оберегать от милдью и оидиума, так как от болезней часть растений может погибнуть, а другая остаться слабой и на следующий год. Борьбу с болезнями нужно начинать еще с появления молодых побегов над поверхностью почвы и продолжать до конца сентября. Молодые посадки всегда следует опрыскивать чаще, чем плодоносящие виноградники. Фунгициды лучше покупать в профессиональных больших упаковках, в мелкой фасовке очень часто случается фальсификат. Когда на молодых побегах появится 3-4 листочка, их надо обработать фунгицидом Ридомил Голд (50 г на 10 л воды), вторую обработку Ридомилом Голд надо сделать в конце мая или в начале июня. Через месяц надо провести обработку фунгицидом Шавит (20 г на 10 л воды) и в конце лета повторить обработку Шавитом.

Препаратов для защиты винограда очень много. Каждый сезон появляются новые. Нужно просматривать ассортимент специализированных магазинов, читать инструкции. Важно ознакомиться с основными заболеваниями винограда

Побеги молодых виноградных растений в первый год не следует обламывать. Чем больше листьев они развивают, тем мощнее формируется корневая система куста.

Правильная обработка почвы также имеет большое значение. После посадки почву молодого виноградника надо перекопать, или другим способом взрыхлить на глубину 15 см. В течение вегетационного сезона проводят несколько (не менее четырех) мелких рыхлений почвы культиватором или мотыгой. Почву следует все время поддерживать в рыхлом состоянии, свободном от сорняков. Молодые посадки надо укрывать на зиму даже в районах неукрывного виноградарства.

Хотя посадка саженцев обычно дает хорошие результаты, бывает, что часть молодых растений погибает от морозов, от механических повреждений, болезней, вредителей и т.д. и на винограднике остаются пустые места. Очень важно своевременно проводить подсадку саженцев на место где выпали по той или иной причине молодые кусты. Подсадку надо проводить осенью в год посадки виноградника или весной следующего года хорошими саженцами. С подсадкой не следует опаздывать, потому что в последующие годы виноградные кусты сильно развиваются и затеняют подсаженные кустики. Если соответствующий срок для подсадки упущен, рекомендуется в более старые виноградники подсаживать привитые саженцы на сильнорослых подвоях, или сажать сильнорослые сорта. Пустые места можно заполнять и с помощью отводков. При вымерзании привитых кустов на взрослых насаждениях, а также при необходимости заменить малоценный сорт, прибегают к перепрививке весной или в начале лета (в конце мая – начале июня) лучше на зеленые побеги, выросшие из подвоя, который заранее нужно частично раскопать.

В первый год саженцы не формируют и не обламывают, только осенью обрезают на три-четыре почки и окучивают землей. Второй-третий годы проводится обрезка и формирование кустов винограда. На второй год выбранные для формирования рукавов побеги подвязывают на опорные колья или шпалеры. С третьего года на рукавах куста оставляют побеги для плодоношения и начинают выращивать и снимать урожай.

Посадка винограда

Пропоную переглянути доступне відео про правильну посадку винограду

При посадке винограда нужно учесть главные правила.

  1. обеспечение солнцем, виноград не терпит затенения;
  2. обеспечение воздухом, хорошая проветриваемость куста, достаточная воздухопроницаемость почвы;
  3. обеспечение влагой, почва должна быть постоянно достаточно влажной;
  4. обеспечение питанием, нужен хотя бы минимум питательных веществ в почве.

При посадке ряды виноградных кустов необходимо ориентировать с севера на юг. Так кусты лучше со всех сторон освещаются солнцем, меньше болеют грибковыми заболеваниями. Если участок размещен на склоне, то ряды нужно размещать в поперёк склона. На маленьких участках нужно стараться, чтоб северная сторона куста не была широкой, чтоб не было частей куста на которые постоянно будут находиться в тени.

Оптимальная ширина междурядий составляет 3 м. Многое зависит от вида опор и шпалер, почвы, орошения, агротеники. Расчёты нужно проводить в каждом случае индивидуально. На виноградниках столового направления лучшая схема посадки 2 х 3 м, или 3 х 3 м. Имея высокие шпалеры или опоры, кусты можно сажать ближе в ряду 1,5-2 м. Винного направления виноградники сажают в зависимости от силы роста выбранных сортов: можно сажать 1-2 м х 3 м. Главное – размещать на опорах-шпалерах ветки так, чтоб все листья освещались солнцем.

При посадке кустов сначала следует разметить ряды, затем натянуть шнур, либо проволоку и колышками отметить те места, где будут посажены кусты. В качестве посадочного материала можно использовать однолетние саженцы, зеленые (вегетирующие) саженцы и черенки  однолетней лозы (так называемые чубуки). Но все же самым лучшим посадочным материалом является однолетний одревесневший саженец. Соответствующий стандартам однолетний саженец должен иметь три или более корешков, длина которых составляет 10-12 см, а толщина от 2 мм. На однолетнем одревесневшем приросте стандартного однолетнего саженца должно располагаться 3-4 и более хорошо сформированных глазка. Общая длинна саженца (от корня до верхней почки) должна быть от 50 см.

Посадка саженцев винограда

Посадку однолетних саженцев можно производить осенью, когда температура почвы опустится ниже +10°С до промерзания грунта (пока почва поддаётся копанию), а также весной, до того как распустятся почки на саженцах. 

Существует критически ошибочное мнение, что саженцы осенью укореняются. Действительно в тёплой земле отрастают белые корешки. Но при отсутствии листьев они не могут вызреть, то есть стать твёрдыми и коричневыми. До весны такие корешки сгнивают и даром истощают саженец. Это плохо сказывается на всхожести весной. Укорениться могут только саженцы посаженные с листьями и комом земли на корнях.

Посадка винограда саженцами может осуществляться разными способами. Один из самых простых способов – это посадка в ямы. Для этого сначала выкапывается специальная яма, имеющая 50 х 50 см ширины и столько же глубины. При подготовке ямы самый плодородный верхний слой почвы по объему приблизительно в одну третью от объема всей ямы складывают в отдельную кучу, а менее плодородный слой, лежащий ниже — в другую кучу. Землю из первой кучи необходимо тщательно смешать с 2-3 ведрами старого перепревшего навоза, если такой есть, или примерно с 250 г  комплексных минеральных удобрений, содержащих калий и фосфор без азота (или совсем немного азота), а также  с 0,5 кг растительной золы. Всё это нужно равномерно перемешать, после чего часть смеси нужно засыпать в посадочную яму. Верхушка засыпанной в яму смеси должна находиться в 40 см от верха ямы. После этого в яму забивают деревянный колышек, вставляют саженец, чтоб верхняя почка была совсем рядом с колышком. Корешки саженца необходимо равномерно распределить по земле, чтоб не загибались. Затем  яму на половину засыпают остальной  питательной смесью и сразу же поливают 1-3 ведрами воды (в зависимости от влажности почвы). Во вторую кучу, куда складировалась земля из нижних отделов посадочной ямы желательно добавить песок или кокогрунт, или любой другой разрыхлитель, после чего высыпать на саженец, чтоб образовался зимний холмик, если сажаем осенью. Весной разрыхленную смесь нужно распределить вокруг саженца.

Особенности посадки винограда осенью

Если посадка винограда производится осенью, то сажаем саженец выше описанным способом и обязательно нужно провести окучивание. Для этого сверху над саженцем насыпают холмик земли высотой в 25-30 см. В начале мая этот холмик нужно аккуратно снять и освободить 1-2 распускающиеся почки. Необходимо отметить, что осенняя посадка винограда дает ряд неоспоримых преимуществ. Вегетационный период у растений начинается рано весной, как только температура поднимется до нужного уровня. Посаженные осенью саженцы за сезон успевают вырасти более крепкими с хорошо вызревшей лозой и корневой системой. При весенней посадке сильно затаптывается почва во время посадки. Из-за грязи часто нет возможности пораньше посадить саженец.

Особенности посадки винограда весной

Если посадка производится весной, то вокруг саженца необходимо оставить лунку глубиной 10-15 см., которую нужно засыпать мульчирующим материалом (перепревшие листья, компост и т.д.). Холмик мульчи на саженце насыпаем выше верхнего среза саженца высотой в 2-3 см. В начале мая этот холмик нужно аккуратно снять и освободить верхнюю распускающуюся почку.  Вегетирующие саженцы можно высаживать только весной после того, как на многолетних кустах винограда уже отросли несколько первых листьев. Обычно это происходит в середине мая.

Подготовка посадочных ям и глубина посадки аналогичны как для однолетних саженцев, описание выше. Перед посадкой вегетирующий саженец необходимо освободить от пакета, аккуратно саженец вместе с землей посадить в яму точно так же, как и однолетний саженец, только не повредить земляной ком на корнях.  Нужно вокруг саженца оставить лунку для полива, которую необходимо замульчировать (листья, компост, трава, солома), чтоб не образовывалась плотная земляная корка. Осенью засыпать лунку и окучить саженец.

Посадка саженца наклонно

Посадка винограда черенками (чубуками)

Посадка черенков винограда производится в удобное время: можно осенью или весной, до того как на виноградных кустах  произойдет набухание глазков.

Глубина посадочной ямы в этом случае должна быть 60-70 см. В нее засыпают землю, смешанную с удобрениями и разрыхлителями, поливают. Чубук  с 4-5 глазками необходимо обрезать при помощи очень острого инструмента, чтоб срезы были гладкими. Нижняя часть срезается 0,5 см ниже нижнего глазка, а верхняя часть срезается на 2-3 см выше верхнего глазка. Затем обрезанный чубук оставляют на 1-2 суток вымачиваться в чистой воде при комнатной температуре. После этого верхний срез чубука необходимо на несколько секунд окунуть в расплавленный парафин, или замотать стрейч-плёнкой. Нижний срез можно обработать стимулятором корнеобразования гетероауксин. После выполнения всех этих процедур чубук можно высаживать в посадочную яму. Для этого в засыпанной удобренной землей посадочной яме делают небольшое отверстие (можно воспользоваться палкой или проволокой) и вставляют в него чубук. Нижний срез чубука должен оказаться на глубине 40-50 см. Более длинные чубуки нужно сажать наклонно. Чем длиннее чубук, тем больше шанс укорениться и мощнее получится будущий куст. Вокруг чубука не должно оставаться пустот, поэтому землю необходимо уплотнить. Можно пролить водой. Верхушку чубука необходимо присыпать слоем рыхлой земли  и мульчёй так, чтобы холмик был на 2-3см выше верхнего глазка, если сажаем весной. Осенью холмик нужно насыпать 20-30 см, а в начале мая холмик аккуратно снять. В середине мая, когда наступит устойчивая тёплая погода, вокруг посаженного чубука нужно сделать лунку глубиной 20 см, которую нужно раз в неделю хорошо заливать водой, после этого хорошо взрыхливать почву. Так делать всё лето. Поливы можно прекратить в сентябре, когда начнёт вызревать лоза на

При любом времени и способе посадки винограда в первый год обязательно нужно обеспечить растению регулярный полив. Почва должна быть постоянно влажной, но не забалоченной.

Правильный уход с первого же года за виноградом обеспечит в дальнейшем хороший рост и урожаи.

Основные грибные заболевания на винограднике в летний период

Болезни винограда наносят большой вред кустам и урожаю. Не обработанные виноградники могут полностью потерять урожай. Запущенные кусты вовсе могут погибнуть. Очень важно проводить обработку винограда смесью препаратов от всех основных болезней и вредителей. 2-3 профилактические обработки могут защитить растения на весь сезон.

Симптомы черной гнили.

Раннее проявление черной гнили на ягодах: рассеянное круговое коричневое поражение ягоды с более светлым поражением (вторым кругом) в центре ягоды

В середине сезона черная гниль становится очевидной на ягодах, демонстрируя кремовые пятна, окруженные быстро продвигающимися коричневыми областями и увядание, сморщивание ягод. Если вы видите симптомы черной гнили, то уже слишком поздно спасать пораженные ягоды или грозди; однако, поскольку в дождливую погоду все еще могут быть дополнительные периоды заражения, любые применяемые в это время фунгициды защищают здоровые ягоды от нового заражения черной гнилью.
В принципе, для ягод и гроздей шесть часов влажности от дождя или росы при 25-27 градусах Цельсия достаточно для того, чтобы грибок проник в ягоду. Ингибиторы стерола в клетках патогенов (прим.* – стерол – представитель группы спиртов, относящийся к стероидам, участвующий в клеточном обмене веществ) такие как Тебузол и Рэлли (Tebuzol и Rally), очень эффективны против черной гнили и имеют некоторое защитное, «отталкивающее» и лечебное действие, но не более 24-48 часов.
Одним из наиболее активных ингибиторов стерола является дифеноконазол (препараты Ревус топ, Квадрис топ и Инспайр супер (Revus Top, Quadris Top и Inspire Super), который может применяться для борьбы с болезнями широкого спектра в это время сезона. Будьте осторожны с этими продуктами на быстро растущих тканях растений (молодые побеги), имеющие тонкую кутикулу, слишком быстро поглощающую дифеноконазол, что приводит в последствии к ожогу листьев и тканей молодых побегов.

Для обработок против чёрной гнили на протяжении всего периода вегетации возможно использование фунгицидов с д.в. боскалид (1,0–1,2 кг/га), каптан, карбендазим, пенконазол, пириметанил (1,2–2,4 л/га), тиофанат метил, триадимефон, фолпет, фенгексамид (0,5–1,0 л/га), ципродинил (0,6–0,7 л/га), ципродинил + флудоксонил (0,75–1,0 кг/га) и др. Для специализированных обработок против чёрной гнили в период созревания винограда используют фунгициды с выраженным «ботритицидным» действием (д.в. боскалид, тиофанат метил, фенгексамид флудиоксонил + ципродинил и др.).

Кроме того, никогда не используйте пестициды, содержащие дифеноконазол, на сортах вида Витис лабруска (Конкорд, Конкорд сидлис, Томкорд  и др.).

Симптомы черной пятнистости.

Очаги черной пятнистости на листовой пластинке: желтые пятна с коричневым пятнышком в центре.

Пятна черной пятнистости (фомопсис) в летний период можно обнаружить на большинстве виноградников сортов Конкорд, Молдова, Восторг и других восприимчивых сортов винограда. Однако, похоже, эти пятна не очень сильно увеличиваются и практически не распространяются по листовой пластинке. Большинство случаев инфицирования черной пятнистостью происходят в более ранний период – в период затяжной влажной прохладной весны и в момент распускания почек и появления нескольких листьев, что заметно из преобладания поражений на первом и втором междоузлиях и более старых листьях.

Патоген перезимовывает в зараженных почках или прошлогодних гребнях в виде мицелия или пикнид на побегах. Весной при температуре выше +8°С и при наличии водной пленки из пикнид выходят пикноспоры (конидии) и распространяются с помощью капель дождя на побеги, листья и соцветия. Распространение гриба внутри куста винограда может происходить также за счет растущего мицелия, способного начинать рост при температуре чуть выше нуля. Заражение завязи, гребней и побегов происходит ранней весной и во время цветения. Симптомы болезни на листьях и побегах проявляются через 3–4 недели после заражения. Признаки заражения ягод и гребешков остаются латентными (незаметными) в течение всего сезона вегетации почти до уборки урожая.

Химическая защита фунгицидами строится в зависимости от поражений, наблюдаемых в предыдущем году или в течение зимней обрезки. Первые две обработки рекомендуется проводить в период распускания 40% почек и появления трех полностью распустившихся листьев контактным фунгицидом ТИОВИТ ДЖЕТ, ВДГ или фунгицидами, содержащими манкоцеб (РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ). В период цветения–образования завязей следует проводить обработку системным фунгицидом — СКОР, или КВАДРИС.

Симптомы антракноза.

Поражение антракнозом на листовой пластинке – отчетливо видны дыры в листовой пластинке и ее деформация.

Так же, как и для черной пятнистости, развитию антракноза больше благоприятствуют весенние затяжные дожди, чем летняя сухость воздуха. Но поражение антракнозом можно обнаружить летом  на побегах, листьях и ягодах столового винограда, а также на виноградниках сортов Маркетт и Фронтиньяк.  Антракноз по виду может выглядеть как тяжелый случай поражения черной пятнистостью, но, в отличие от черной пятнистости, поражения антракнозом выглядят погруженными в побег, как бы «запавшими», вдавленными,  а поражение антракнозом на листьях вызывает дыры в листовой пластинке (чего не бывает при черной пятнистости).

Зимует патоген в пораженных побегах и в мумифицированных плодах в виде мицелия и склероциев (сохраняются до 5 лет). Весной на перезимовавшем мицелии образуется конидиальное спороношение. Имеются данные о формировании сумчатой стадии гриба в виде мелких плодовых тел, прогруженных в строму, на перезимовавшей лозе. При температуре 24–30°С и при частых дождях инкубационный период длится 3–4 дня. При благоприятных условиях патоген может дать до 30 генераций. В сухую погоду споры гриба склеиваются в комочки. При наличии достаточного количества влаги слизь набухает, конидии отделяются друг от друга и каплями дождя или росы переносятся на другие растения. Весной симптомы раннего поражения могут проявляться с фазы раскрытия первого листа на листьях и побегах винограда.

Учитывая, что антракноз заражает виноградную лозу уже рано весной, рекомендуется начинать защитные мероприятия до достижения побегами винограда длины 10 см. Первые обработки проводятся контактными препаратами на основе меди, в дальнейшем следует проводить обработки системными фунгицидами (РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ, СКОР, КЭ, КВАДРИС, СК) с интервалом 10–14 дней. После выпадения града обязательно проводить обработку фунгицидами против антракноза в кратчайшие сроки.

Симптомы милдью.

Проявление поражения милдью на листе: желтые маслянистые «нефтяные» пятна.

Милдью начинает появляться на листьях на разных виноградниках примерно в начале-середине июня. На виноградниках степень поражения каждый год разная, что связано, вероятно, с увеличением  или уменьшением влажности.

Дождливая погода, особенно с теплыми, влажными ночами, которые способствуют развитию спор милдью и проникновению их в виноградное растение, будет способствовать и дальнейшему развитию милдью, поэтому в течение лета продолжайте следить за этой болезнью. Когда наблюдается вновь появившиеся пятна милдью, действовать надо быстро, так как эта болезнь может быстро распространиться и вызвать преждевременную дефолиацию (гибель и опадение пораженных листьев)  на побегах.
Примените Ридомил Голд Купер (Ridomil Gold Copper), у которого 42-дневный срок ожидания предварительной уборки (PHI), чтобы искоренить милдью в начале лета. Если до сбора урожая более двух месяцев, вы можете применить Ридомил Голд МЦ, который имеет 66-дневный срок ожидания. Помните, что использование этих препаратов на технических сортах (в том числе и на сортах для получения и переработки виноградного сока) допустимо только до цветения и полностью запрещено после цветения винограда.
В качестве альтернативы Ридомилу используйте пестициды Phostrol (прим.* – фосфорическая кислота) или ProPhyt (прим.* – соли калия на основе фосфористой кислоты), чтобы искоренить милдью, проводите опрыскивания с интервалом через каждые  5 дней. С фосфитами будьте осторожны в жарких, сухих климатических условиях, так как они могут вызвать химический ожог листьев, когда виноградники подвержены засухе.

Как правило, против милдью рекомендуется использовать защитные средства, такие как стробилурины, медь, Цирам (Ziram – дитиокарбаматы), Ранман (Ranman – циазофамид)  или Президио (Presidio—флюопеколид)  в программе фунгицидов, а также не забывать о визуальном контроле  милдью.

Симптомы оидиума.

Оидиум на листьях
Оидиум на ягодах
Флаговый молодой побег поражённый зимующими спорами
Оидиум на побеге летом

Как известно, оидиум может заражать все зеленые ткани виноградного растения, покрывая их беловато-серым порошкообразным налетом. Колонии грибка-патогена встречаются преимущественно на верхней поверхности листа. Раннее заражение ягод в грозди приводит к растрескиванию ягод, вторичным гнилям и нежелательным ароматам в вине. Позднее заражение ягод менее очевидно, но все еще может способствовать гниению ягод.

В конце лета гриб создает небольшие, коричневые и черные плодовые тела (клейстотеции) на зараженных частях растений. Клейстотеции оидиума  зимуют в рыхлениях коры и выпускают аскоспоры (при условии достаточной влажности) в период между распусканием почек и образованием ягод. В регионах с мягкой зимой грибок может также зимовать в спящих почках, которые, распускаясь, превращаются в «флаговые побеги». 

Оидиум предпочитает высокую влажность воздуха и температуру воздуха от 20 до 27 градусов Цельсия.  Для заражения дожди не требуются. Температура воздуха выше 35 градусов Цельсия угнетает новые инфекции. 

Рекомендуется начинать мониторинг заражения оидиумом в самом начале сезона, сосредоточив внимание на затененных листьях и гроздях внутри куста.
Продолжайте защищать листья и грозди и в середине сезона, отдавая предпочтение  баковым смесям системных и контактных (сера) фунгицидов. Не полагайтесь исключительно на системные фунгициды для борьбы с оидиумом, поскольку оидиум отличается тем, что очень быстро создает устойчивые к системным фунгицидам поколения патогенов.

Существует целый ряд эффективных фунгицидов контактного, системного и мезостемного/квазисистемного действия.

В периоды активного роста ягод и созревания  возможно применение органических фунгицидов системного (контактно-системного) действия: д.в. азоксистробин (0,8 л/га); карбендазим (1,5 л/га); крезоксим-метил (0,3 кг/га); крезоксим-метил + боскалид (0,4 л/га); метрафенон (0,2 л/га); миклобутанил + квиноксифен (0,8–1,0 л/га); пенконазол (0,15–0,25 л/га); пираклостробин + метирам (2,0 кг/га); проквиназид (0,175–0,225 л/га); тебуконазол (0,4 л/га – 0,6); тебуконазол + триадименол + спироксамин (0,3 л/га); тиофанат-метил (1,0–1,5 кг/га); триадимефон (0,15–0,3 кг/га); трифлоксистробин (0,25 кг/га); трифлоксисторобин + тебуконозол (0,16–0,18 кг/га); фолпет + триадименол (2,0 кг/га) и др. (д.в. здесь и далее перечислены в алфавитном порядке).

Последнюю обработку проводят за 25–35 дней до уборки урожая. В том случае, если на созревающих ягодах происходит развитие серой гнили, в базовых обработках от оидиума можно рекомендовать использовать фунгициды комплексного действия с д.в. карбендазим, крезоксим-метил + боскалид, тиофанат-метил и др.

В случае интенсивного распространения и развития оидиума необходимо использование фунгицидов, обладающих лечебным действием: д.в миклобутанил, пенконазол, тебуконазол, триадименол и др. Хороший терапевтический эффект дают спаренные обработки одним и тем же фунгицидом с интервалом 5–8 дней. Чтобы избежать возникновения резистентности, следующее опрыскивание необходимо проводить контактным фунгицидом.

Правильное выращивание винограда повышает устойчивость растения к заболеваниям.


Качественные саженцы винограда


Качественные саженцы винограда легче выбрать, зная какими должны быть стандартные саженцы. Ведь не секрет, что будущие урожаи и качество ягод очень зависит от качества посадочного материала.

В первую очередь нужно посмотреть на “энергичность” саженца. Древесина должна быть неповреждённой приятного жёлто-коричневого цвета. Корни должны быть толстенькие (2-3 мм и более), а не тонкие мочковатые. Прирост у основания должен быть от 5мм и более. На срезе корни имеют бело-кремовый цвет, ветки – зелёного цвета.

Ниже приведены отрывки из принятых научными институтами стандартов.

Обратите внимание, что длина корнесобственных измеряется от корневой пятки до верхушки однолетнего прироста.

ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ВИНОГРАДА
(САЖЕНЦЫ)
Технические условия

 

Настоящий стандарт распространяется на однолетние и двулетние привитые и корнесобственные саженцы подвойных и привойных сортов, предназначенные для закладки виноградников.

По качеству саженцы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице

Наименование показателя Характеристика и норма саженцев
однолетний и двулетний вегетирующий
корнесобст-венный привитой корнесобст-венный привитой
Внешний вид Хорошо развитые, ровные, здоровые, без повреждений вредными организмами и механических повреждений
Состояние однолетних побегов Вызревшие у основания с хорошо сформированными глазками Зеленые, без подсыхания листьев
Срастание привоя с подвоем Полное, круговое, спайка привоя с подвоем прочная на изгиб Полное, круговое, спайка привоя с подвоем прочная на изгиб
Наличие подвойной поросли и/ипи корней на привое Не допускается Не допускается
Диаметр саженцев в середине междоузлия, мм, не менее 5 5 5 5
Длина саженцев, см. не менее* 40 35 40 35
Длина вызревшей части однолетнего побега, см, не менее 20 20 _ _
Длина зеленого побега, см. не менее _ _ 8—25 8—25
Количество листьев на зеленом побеге, шт.. не менее     4 4
Количество основных корней, шт., не менее 3 3 3 3

 

Окончание таблицы

Наименование показателя Характеристика и норма саженцев
однопетнии и двупетний вегетирующий
корнесобст-венный привитой корнесобст-венный привитой
Длина основных корней, не менее, см 12 12 8 8
* В регионах при глубоком промерзании почвы свыше 30 см длина корнесобственных саженцев 50 см. привитых 45 см.
Примечание — Длина привитых виноградных саженцев не включает в себя привойную часть.

Крепкий вызревший саженец при правильном выращивании обязательно станет хорошим урожайным кустом.

Как правильно выбрать саженец винограда


Приобретая саженцы винограда многие не напрасно волнуются о качестве и дальнейшей приживаемости саженца. Существуют стандарты для саженцев винограда, но есть и немаловажные нюансы. Не всегда стандартный саженец станет хорошим кустом. И наоборот – часто не стандартный саженец показывает высокую жизнестойкость и прекрасно растёт. Длинна и толщина саженца – не всегда показатель качества. Саженец может быть немного тоньше и короче желаемых размеров. Важна “энергичность” саженца. Обратите внимание на цвет и чистоту однолетнего прироста. Цвет здоровой лозы саженца обычно чистый золотисто-коричневый, может быть с красноватым оттенком (особенности сорта). Однолетний побег не должен быть грязного цвета, с чёрными пятнами, трещинами, с вздутиями. Ни в коем случае лоза не должна быть сморщенной. Корни даже на маленьком и не толстом саженце должны быть от 2-3 мм толщиной, желательно толще, свежие на вид и бело-кремовые на срезе. Почки должны быть с яркими чешуйками, хорошо сформированные, достаточной округлости (зависит от сорта). Если они совсем тёмные, дистрофичные, сухие на вид, скорее всего они мёртвые. Веточки должны бить зелёные на срезе.

Если саженец не длинный и окажется полностью в яме ниже уровня почвы, поверьте, так даже лучше – удобно поливать. Кустик за лето обязательно поднимется, осенью лунку засыпьте землёй.

Не редко хороший живой саженец, посаженный осенью, весной не распускается, или распускаются, но потом листочки вянут. Причин может быть не мало. Могут подгрызть вредители, может саженец не выдержал зимнего испытания из-за недостаточного вызревания осенью. Часто весной из-за сильных осадков происходит заболоченность. Саженцы задыхаются без воздуха и загнивают.

Если в конце апреля начале мая Вы не видите признаков роста, или есть увядание распустившегося, аккуратно отгорните почву с саженца до основания однолетнего прироста, взрыхлите вокруг него почву. Сделайте лунку вокруг него и следите за хорошей влажностью или просушкой почвы. Почву вокруг саженца лучше прикрыть прозрачной полиэтиленовой плёнкой, чтоб быстрее прогрелась. Чаще всего просыпаются запасные почки, и саженец начинает расти. Не бойтесь, если в первый год нет метрового и более прироста. Пусть вырастет хоть небольшой веник. На следующий год весной обрежьте коротко, оставив 2-3 почки.

При должном уходе на следующий год кустик обязательно начнёт хорошо расти.

При весенней посадке однолетний прирост первое время можно не засыпать почвой. Как только увидите, что верхние почки набухли, засыпьте саженец до толстой верхней почки (желательно 2-3 от верха), самую верхнюю, даже если распускается, лучше обломать, толку с неё меньше будет, чем со второй, или третьей.

Весь первый год хорошо поливайте, удаляйте сорняки, рыхлите вокруг почву. Кустик отблагодарит на следующий год сигнальной гроздочкой.

Наши саженцы и как их заказать

 Наши саженцы и как их заказать:
Вы можете через наш магазин, также по телефону :

           (095) 167-67-98; (067) 512-48-56, Вайбер (093) 193-84-27

   Или напишите сообщение на почту

 natasha.nazarenko2010@gmail.com

Из-за постоянных работ на винограднике нет возможности сразу Вам перезванивать после оформления заказа. Заказы подтверждаем по почте или SMS на телефон указанный Вами.

Перед отправкой мы звоним заказчикам, чтоб уточнить/подтвердить заказ, и сообщить об ориентировочной дате отправки.

                         

Виноградная школка 2018 года

Посылка – запакованные саженцы

 С уважением  Наталия и Александр.

Перед посадкой винограда нужно обязательно ознакомиться с правилами его выращивания.